Que signifient les numéros sur les bijoux ? Le guide complet des poinçons (2026)

Vous avez ramassé un collier, l'avez retourné et avez repéré un minuscule numéro estampillé dans le métal. Peut-être 925. Peut-être 585. Peut-être juste "GP". Ces minuscules marques ne sont pas des décorations — c'est la chose la plus honnête qu'un bijou puisse vous dire. Le poinçon 925 sur un bijou est l'une des marques les plus recherchées en ligne, et pour une bonne raison : c'est le poinçon mondial de l'argent sterling, le pilier des bijoux de qualité au quotidien. Une fois que vous saurez lire ces poinçons, vous n'achèterez plus jamais une pièce de mauvaise qualité par accident.

Écrit par Vaishakhi Ajmera — fondatrice d'AJLuxe, spécialistes de l'argent sterling et des bijoux plaqués or. Dernière mise à jour : mai 2026.

Que signifient les chiffres et les lettres poinçonnés sur les bijoux ?

Chaque bijou de qualité porte un poinçon appelé marque de garantie. Les marques de garantie sont des marques de pureté officielles qui vous indiquent exactement le métal que vous portez et sa pureté. Elles sont requises par la loi dans de nombreux pays — y compris le Royaume-Uni, une grande partie de l'Europe et le Canada — et sont une pratique standard de l'industrie aux États-Unis.

Trouver le poinçon demande un œil averti. Sur les bagues, il se trouve généralement à l'intérieur de l'anneau. Sur les colliers et les bracelets, vérifiez le fermoir ou le dernier maillon près du fermoir. Sur les pendentifs, retournez-les et regardez à l'arrière. Sur les boucles d'oreilles, la tige ou le papillon porte souvent la marque. Vous aurez peut-être besoin d'une loupe ou d'une loupe grossissante 10× — les poinçons sont volontairement minuscules afin de ne pas perturber le design.

Le système de poinçons se divise en deux catégories : le type de métal (argent, or, platine) et le niveau de pureté (quelle quantité de ce métal est réellement présente). La pureté est exprimée de deux manières : le système de carats (10K, 14K, 18K, 24K) utilisé principalement aux États-Unis, et le système de titre au millième (417, 585, 750, 925) utilisé partout ailleurs. Les deux systèmes disent la même chose sous des formats différents. 18K et 750 sont identiques — 75% d'or pur.

Au-delà des poinçons de pureté, vous verrez également des poinçons de procédé comme GP (plaqué) ou GF (rempli). Ceux-ci ne décrivent pas un métal pur — ils décrivent une méthode de fabrication. Comprendre la différence entre un poinçon de pureté et un poinçon de procédé est la compétence la plus importante du guide de qualité des bijoux.

À retenir : Une marque de garantie est le certificat de naissance du bijou. Si une pièce ne porte pas de poinçon, considérez-la comme non vérifiée — le vendeur ne vous donne aucune preuve de ce que vous portez.

Tableau de référence complet des poinçons de bijoux

Poinçons d'argent : 925, 950, 800, Sterling

Les poinçons des bijoux en argent sont simples une fois que vous avez compris le motif. Chaque poinçon exprime le pourcentage d'argent pur dans le métal, multiplié par dix. Ainsi, 925 signifie 92,5% d'argent pur. 950 signifie 95% d'argent pur. 800 signifie 80%. Le pourcentage restant est toujours un alliage de renforcement — généralement du cuivre — car l'argent pur est trop mou pour conserver sa forme dans les bijoux du quotidien.

Le poinçon 925 est le poinçon d'argent le plus important que vous rencontrerez. Il marque « l'argent sterling », la norme de qualité internationale pour les bijoux en argent. Vous verrez également le mot « Sterling » ou l'abréviation « STER » poinçonnés sur les pièces américaines plus anciennes — ceux-ci signifient exactement la même chose que 925. L'argent sterling est suffisamment solide pour les bagues et les bracelets, suffisamment brillant pour paraître cher, et suffisamment durable pour durer des décennies avec un entretien normal.

L'argent 950 (argent fin) est en fait plus pur que l'argent 925, mais ce n'est pas toujours mieux pour les bijoux. L'argent fin est si mou que les bagues se rayent et se plient facilement. Vous trouverez des poinçons 950 principalement sur les pendentifs, les boucles d'oreilles et les pièces décoratives où ils ne subiront pas d'impacts quotidiens. Certains bijoutiers artisans haut de gamme le préfèrent pour son aspect plus brillant et plus blanc.

L'argent 800 est une norme européenne, courante dans les pièces anciennes d'Italie, d'Allemagne et d'Europe de l'Est. Il s'agit toujours d'argent véritable — juste d'une pureté inférieure. Les bijoux modernes vendus comme « sterling » aux États-Unis doivent atteindre le seuil de 925. Si vous achetez du vintage, un poinçon 800 signifie de l'argent véritable mais d'une qualité légèrement inférieure à celle de l'argent sterling contemporain.

Méfiez-vous d'un piège insidieux : les bijoux de couleur argentée poinçonnés « GP » ou « GEP ». Ces poinçons ne décrivent pas du tout de l'argent. GP signifie plaqué or par électrolyse — la pièce a un mince revêtement d'or sur un métal de base, probablement du laiton ou du cuivre. Elle peut paraître argentée si un placage d'or blanc a été utilisé, mais elle ne contient pas d'argent. Ne confondez pas la couleur d'une pièce avec le métal dont elle est réellement composée.

À retenir : Recherchez 925, Sterling ou STER lorsque vous achetez de l'argent. Tout autre poinçon sur une pièce de couleur argentée mérite un examen plus approfondi avant d'acheter.

Poinçons d'or : 10K, 14K, 18K, 24K, 750, 585, 417

Les bijoux en or utilisent deux systèmes de numérotation parallèles qui déroutent presque tous les acheteurs débutants. Le système des carats (10K, 14K, 18K, 24K) est la norme américaine. Le système de titre au millième (417, 585, 750, 999) est utilisé en Europe et en Asie. Ils disent la même chose avec des calculs différents. Une fois que vous en connaissez un, vous connaissez les deux.

L'or pur est de 24 carats — c'est le poinçon 24K ou 999. Il s'agit d'or à 99,9 %. Il est magnifique et ne ternit jamais. Mais l'or pur est extrêmement mou. Une bague en 24K se rayerait et se cabosserait simplement à cause de vos activités quotidiennes. C'est pourquoi les bijoutiers allient l'or avec du cuivre, de l'argent, du zinc ou du palladium pour créer des bijoux en or portables.

L'or 18 carats (poinçonné 750) est de l'or pur à 75 %. C'est la norme de luxe — utilisée dans la haute joaillerie, les bagues de fiançailles et les montres haut de gamme. La couleur est riche et profonde, et la teneur en or plus élevée signifie qu'il est moins susceptible de provoquer des réactions cutanées. La plupart des bijoux européens de qualité sont en 18 carats. Si une pièce est poinçonnée 750, vous tenez entre vos mains une qualité sérieuse.

L'or 14 carats (poinçonné 585) est de l'or pur à 58,5 % et est l'or fin le plus populaire aux États-Unis. Il offre le meilleur équilibre entre durabilité, prix et pureté. Il est suffisamment dur pour les bagues à porter au quotidien, contient toujours une quantité significative d'or et coûte moins cher que l'or 18 carats. Le poinçon 585 est ce que la plupart des bijoutiers américains réputés utilisent.

L'or 10 carats (poinçonné 417) est de l'or pur à 41,7 % — le minimum légal pour être vendu comme « or » aux États-Unis. Il est plus dur que le 14 carats car il contient plus d'alliage, mais la teneur en or est nettement inférieure. Les bijoux en 10 carats sont économiques et durables, mais certaines personnes sensibles aux métaux réagissent à la teneur plus élevée en alliage. Au Royaume-Uni, l'or 9 carats (375) est plus courant dans la gamme abordable.

Les poinçons GF et GP se ressemblent mais signifient des choses très différentes. GF signifie « gold filled » (or rempli) — une épaisse couche d'or massif soudée sous pression à un noyau métallique de base. GP signifie « gold plated » (plaqué or) — une mince couche électrolytique. Une pièce poinçonnée « 1/20 14K GF » signifie que la couche d'or représente au moins 1/20e (5 %) du poids total. C'est 50 à 100 fois plus d'or qu'une pièce plaquée typique.

À retenir : Pour de l'or véritable, recherchez un poinçon en carats (10K–24K) ou son équivalent en titre au millième (417–999). GF et GP ne sont pas de l'or massif — c'est de l'or sur autre chose.

Poinçons de bijoux plaqués : GP, GEP, HGE, GF, Vermeil

Les bijoux plaqués constituent la majeure partie du marché des bijoux fantaisie, et il n'y a rien de mal à les porter — tant que vous savez ce que vous achetez. Le problème est que les poinçons sont faciles à mal interpréter, et certains vendeurs utilisent un langage vague pour brouiller la frontière entre l'or plaqué et l'or massif. Voici exactement ce que signifie chaque poinçon.

GP (plaqué or) et GEP (électroplaqué or) sont la même chose. Une fine couche d'or — généralement entre 0,5 et 2,5 microns d'épaisseur — est déposée sur un métal de base par électrolyse. La base est généralement du laiton, du cuivre ou un alliage de zinc. Les bijoux GP sont identiques à l'or massif lorsqu'ils sont neufs. La couche d'or commence à s'user avec le frottement, la sueur et le nettoyage — cela peut prendre de quelques mois à quelques années selon l'épaisseur de la couche et l'intensité de votre usage.

HGE (Heavy Gold Electroplate) semble plus substantiel, mais ne vous laissez pas tromper par le nom. La FTC ne définit pas d'épaisseur spécifique pour le HGE, il s'agit donc en grande partie d'un terme marketing. Certaines pièces HGE ont effectivement un placage plus épais que le GP standard ; d'autres non. Sans connaître le nombre exact de microns du fabricant, le HGE n'est pas un signal d'amélioration fiable.

GF (Gold Filled) est un processus de fabrication complètement différent. La FTC exige que les bijoux remplis d'or aient une couche d'or qui représente au moins 1/20e du poids total, soudée à chaud sur un noyau en laiton ou en cuivre. Vous verrez des poinçons comme "1/20 12K GF" ou "1/20 14K GF". Les bijoux remplis d'or ne sont pas en or massif, mais la couche est suffisamment épaisse pour qu'ils puissent durer 10 à 30 ans avec des soins appropriés. Ils ne verdissent pas la peau comme le fait souvent le placage fin.

RGP (Rolled Gold Plate) est similaire au GF mais avec une couche d'or plus fine — moins de 1/20e du poids total. Il est plus durable que le GP standard mais ne dure pas aussi longtemps que le véritable or rempli. Vous trouverez le RGP principalement sur les pièces vintage et les bracelets de montre.

Le Vermeil (prononcé "ver-MEILLE") est une catégorie spécifique réglementée par la FTC. Pour qu'une pièce soit légalement appelée vermeil aux États-Unis, elle doit avoir une base en argent sterling, une couche d'or d'au moins 2,5 microns, et l'or doit être d'une pureté d'au moins 10K. Le vermeil est la meilleure version des bijoux plaqués or. La base en argent sterling signifie que même si l'or s'use, il vous reste une pièce en argent véritable plutôt que du laiton nu.

À retenir : Pour des bijoux plaqués qui durent réellement, recherchez les poinçons Vermeil ou GF. Le GP standard s'use rapidement — c'est bien pour les pièces fantaisie, mais sachez ce que vous obtenez.

5 tests physiques pour identifier des bijoux de qualité à la maison

Les poinçons en disent long, mais l'inspection physique scelle le verdict. Ces cinq tests ne nécessitent aucun équipement spécial et prennent moins de deux minutes. Effectuez-les dans l'ordre et vous aurez une idée claire de toute pièce.

1. Le test de l'aimant. L'or véritable, l'argent et le platine ne sont pas magnétiques. Tenez un aimant puissant (par exemple, un aimant de réfrigérateur) près de la pièce. Si le bijou est attiré par l'aimant, le cœur est presque certainement en fer, en acier ou en un alliage à forte teneur en fer — et non un métal précieux. Une légère et faible attraction peut indiquer une base en laiton ou en cuivre (courant dans les pièces plaquées), car le laiton lui-même n'est pas magnétique, mais les pinces de fabrication laissent parfois des traces de pièces en acier près des fermoirs. Forte attraction = cœur en métal commun. Pas d'attraction = bon signe, mais pas une garantie à lui seul.

2. Le test du poids. Un métal de qualité est plus lourd qu'il n'y paraît. Prenez une pièce et faites-la rebondir doucement dans votre paume. L'argent sterling et l'or massif ont une densité élevée — ils semblent étonnamment substantiels pour leur taille. Une pièce légère, presque creuse, faite de métal fin ou d'alliage de zinc se révèle immédiatement. Comparez deux colliers similaires côte à côte lorsque vous le pouvez — la différence de poids est indéniable.

3. Vérification de la qualité du fermoir. Le fermoir est la partie mécanique la plus utilisée de tout collier ou bracelet. Sur les bijoux de qualité, les fermoirs mousquetons se ferment d'un clic ferme et positif et se referment instantanément lorsqu'ils sont relâchés. Les fermoirs toggle sont affleurants. Les fermoirs boîte se verrouillent avec un clic distinct. Sur les bijoux bon marché, les fermoirs sont lâches, vacillent latéralement ou nécessitent une pression supplémentaire pour s'ouvrir et se fermer. Un fermoir faible signale également une construction faible dans le reste de la pièce.

4. Finition de surface sous une loupe. Une loupe de bijoutier 10x (environ 10 $ en ligne) permet de voir la surface en détail. Les bijoux de qualité présentent un polissage uniforme, des bords lisses et des soudures propres. Les bijoux bon marché présentent des marques d'outils, des piqûres, des lignes de moulage rugueuses, un placage inégal (zones minces, bulles) et une finition de griffes bâclée. Si vous pouvez voir le métal de base apparaître à travers le placage avant même que la pièce ne soit portée, la couche d'or est bien trop fine.

5. Inspection des griffes sur les sertissages de pierres. Pour les pièces avec des pierres, examinez chaque griffe sous grossissement. Les griffes de qualité sont arrondies, de hauteur égale et agrippent la pierre de tous les côtés sans espace. Les griffes bon marché sont souvent tranchantes (un risque d'éraflure pour la peau), de longueur inégale ou touchent à peine la pierre — ce qui signifie que la pierre peut tomber en quelques mois. Remuez doucement la pierre avec votre ongle. Si elle bouge ne serait-ce qu'un peu, le sertissage n'est pas sûr pour un usage quotidien.

À retenir : Effectuez d'abord le test de l'aimant pour exclure les noyaux en fer, puis utilisez le poids et la sensation du fermoir pour confirmer la qualité. Une loupe vaut chaque centime si vous achetez régulièrement des bijoux.

Résultats des tests de l'aimant et du poids par métal

6 signaux d'alarme indiquant des bijoux bon marché

Vous n'avez pas toujours une loupe à portée de main. Ces six signaux d'alarme sont visibles à l'œil nu et vous donnent une indication rapide et fiable de la qualité dans n'importe quel contexte — une boutique, un étal de marché ou une photo de produit en ligne.

1. Peau verte immédiatement (ou en quelques jours). Votre peau devient verte lorsque le cuivre du métal réagit avec la sueur et les huiles de la peau pour former du chlorure de cuivre — un composé vert qui se transfère sur la peau. Cela se produit avec les métaux de base en cuivre et en laiton. L'argent sterling et l'or massif ne contiennent pas suffisamment de cuivre pour provoquer cette réaction dans des conditions normales. Si une pièce rend votre doigt vert dès la première utilisation, le métal de base est principalement du cuivre ou du laiton avec peu ou pas de revêtement protecteur.

2. Décoloration et ternissement dans les jours suivant l'achat. Une pièce plaquée or de qualité devrait conserver sa couleur pendant des mois, voire des années. Si vous remarquez des taches sombres, une nuance de laiton ou une teinte verdâtre au cours de la première semaine d'utilisation normale, le placage est extrêmement fin — souvent moins de 0,1 micron. Un placage or réputé est d'au moins 0,5 à 2,5 microns. Une décoloration rapide signifie que la couche d'or a été appliquée le moins cher possible.

3. Bords rugueux et non finis au dos des pendentifs ou à l'intérieur des bagues. Les bijoux de qualité sont finis sur toutes les surfaces, y compris les parties que personne ne voit. Retournez un pendentif ou regardez à l'intérieur d'un anneau de bague. Les pièces bon marché ont souvent des bavures de moulage (fines ailettes de métal laissées par le moulage), des marques de meulage rugueuses et des bords tranchants qui peuvent accrocher le tissu ou griffer la peau. Une pièce de qualité est aussi propre au dos qu'à l'avant.

4. Fermoirs lâches et instables qui ne se ferment pas fermement. Comme mentionné dans la section des tests physiques, le fermoir est un indicateur direct de la qualité de fabrication globale. Un fermoir qui lâche rapidement signifie généralement que toute la pièce utilise le même type de quincaillerie. Si le fermoir mousqueton s'ouvre avec une légère pression latérale plutôt qu'une pression délibérée sur la gâchette, vous perdrez ce collier en quelques semaines.

5. Aucun poinçon. Aux États-Unis, les bijoux en or vendus comme un carat spécifique doivent être poinçonnés avec cette marque de carat. L'argent sterling vendu comme sterling doit être poinçonné 925 ou « Sterling ». S'il n'y a aucun poinçon sur la pièce, le vendeur ne sait pas de quel métal il s'agit, ou le sait et ne veut pas vous le dire. Un poinçon manquant ne signifie pas toujours une fraude — certaines pièces artisanales faites à la main ne sont pas poinçonnées — mais cela signifie toujours une qualité non vérifiée.

6. Prix bien inférieur au prix du marché pour le métal revendiqué. L'argent sterling a un prix de commodité. L'or 14 carats a un prix de commodité. Si quelqu'un vend un bracelet prétendument en argent sterling pour 3 $ ou un collier « en or 14 carats » pour 15 $, le calcul ne fonctionne pas. Les vrais métaux coûtent cher. Un prix qui semble impossible est un signal clair que le métal revendiqué n'est pas ce qui se trouve réellement dans la pièce.

À retenir : Peau verte, décoloration rapide, dos rugueux, fermoirs instables, absence de poinçon et prix impossibles sont vos six filtres les plus rapides pour distinguer les pièces de qualité des bijoux fantaisie jetables.

Signaux de qualité vs. Signaux d'alarme

Questions Fréquemment Posées

Que signifie 925 sur les bijoux ?

Le poinçon 925 signifie que la pièce est en argent sterling — 92,5 % d'argent pur allié à 7,5 % d'autres métaux (généralement du cuivre) pour une résistance accrue. C'est la norme de qualité internationale pour les bijoux en argent et le poinçon d'argent le plus courant que vous verrez. Toute pièce poinçonnée 925 répond à la définition légale de l'argent sterling aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la majeure partie de l'Europe.

Le 925 est-il de l'or ou de l'argent ?

Le 925 est toujours de l'argent — plus précisément, de l'argent sterling. Il n'a rien à voir avec l'or. Si vous voyez une pièce de couleur jaune poinçonnée 925, c'est de l'argent sterling avec un placage en or par-dessus. Le poinçon 925 décrit le métal de base (argent), pas la couleur de surface. Une pièce en or portera un poinçon de carat (10K, 14K, 18K) ou un poinçon de titre (417, 585, 750).

Que signifie GP sur les bijoux ?

GP signifie « gold plated », c'est-à-dire plaqué or. La pièce est recouverte d'une fine couche d'or véritable électrodéposée sur un métal de base — généralement du laiton, du cuivre ou un alliage de zinc. La couche d'or est généralement de 0,5 à 2,5 microns d'épaisseur. Elle est identique à l'or massif lorsqu'elle est neuve, mais s'usera avec le temps à cause du frottement, de la sueur et du nettoyage. Les bijoux GP conviennent parfaitement pour la mode ; ne vous attendez simplement pas à ce qu'ils aient l'air neufs après des années d'utilisation quotidienne.

Que signifie GF sur les bijoux — est-ce de l'or véritable ?

GF signifie "gold filled" (or laminé), et non, ce n'est pas de l'or massif — mais c'est beaucoup plus durable que le plaqué or. La FTC exige que les bijoux "gold filled" aient une couche d'or qui représente au moins 1/20e (5%) du poids total de la pièce, liée sous chaleur et pression à un cœur en laiton. Une pièce poinçonnée "1/20 14K GF" contient de l'or 14K représentant au moins 5% de son poids. Avec un entretien approprié, les bijoux "gold filled" peuvent durer 10 à 30 ans avant que la couche d'or ne s'amincisse de manière perceptible.

Comment savoir si un bijou est en or véritable ?

Recherchez un poinçon de carat : 10K, 14K, 18K ou 24K — ou les poinçons de finesse millésimale équivalents 417, 585, 750 ou 999. L'or véritable ne ternit pas, ne réagit pas à un aimant et est plus lourd qu'il n'y paraît. Pour être certain, apportez la pièce à un bijoutier pour un test à l'acide ou une analyse XRF (fluorescence X) — les deux sont peu coûteux et donnent une réponse définitive. Évitez de vous fier uniquement à la couleur, car le placage or est identique à l'or massif jusqu'à ce qu'il s'use.

Que signifie 750 sur les bijoux ?

750 est le poinçon de finesse millésimale pour l'or 18 carats — 75 % d'or pur. C'est la norme de luxe utilisée dans la haute joaillerie, les bagues de fiançailles et les pièces européennes haut de gamme. La teneur élevée en or confère à l'or 18 carats sa couleur riche et chaude et le rend moins susceptible de provoquer des réactions cutanées. Si vous voyez 750 poinçonné sur une pièce, vous avez affaire à des bijoux en or de grande qualité.

Pourquoi les bijoux font-ils verdir ma peau ?

La peau verte provient du cuivre contenu dans le métal qui réagit avec votre transpiration et les huiles de votre peau pour former du chlorure de cuivre — un composé vert qui se transfère sur la peau. Les bijoux principalement composés de cuivre ou de laiton (courants dans les bijoux fantaisie et les pièces plaquées bon marché) provoquent cette réaction le plus souvent. L'argent sterling contient une petite quantité de cuivre (7,5 %) mais ne provoque que rarement une coloration verdâtre dans des conditions d'usure normales. Si une pièce fait constamment verdir votre peau, le métal de base est principalement du cuivre ou du laiton avec peu de protection entre lui et votre peau.

Que signifie 585 sur les bijoux ?

585 est le poinçon de finesse millésimale pour l'or 14 carats — 58,5 % d'or pur. C'est l'or fin le plus courant aux États-Unis, car il équilibre mieux la pureté, la durabilité et le prix que l'or 18K ou 10K. Une pièce poinçonnée 585 contient de l'or massif véritable à 14K de pureté. Vous trouverez ce poinçon à l'intérieur des anneaux de bague, sur le fermoir des colliers et au dos des pendentifs.

Existe-t-il un test magnétique pour l'or véritable ?

Oui, et c'est l'un des tests à domicile les plus rapides disponibles. L'or véritable n'est pas magnétique — tenez un aimant puissant près de la pièce et elle ne devrait ressentir aucune attraction. Si le bijou est attiré par l'aimant, il contient du fer, de l'acier ou un alliage à forte teneur en fer dans son noyau. Une très légère et faible attraction peut signifier une base en laiton ou en cuivre (courante dans les bijoux plaqués or), car l'aimant capte des traces de pièces en acier près des fermoirs. Aucune attraction est un bon signe, mais pas une garantie à 100 % — certains métaux de base sont également non magnétiques, alors associez le test de l'aimant à une vérification du poinçon.

Que signifie le poinçon "sterling" sur les bijoux ?

Sterling (ou "STER") poinçonné sur un bijou signifie exactement la même chose que 925 — la pièce est en argent sterling, 92,5 % d'argent pur. "Sterling" est l'ancienne convention de poinçon américaine, plus courante sur les pièces fabriquées avant les années 1990, lorsque le poinçon numérique 925 est devenu la norme mondiale. Les deux marques sont des descriptions légalement valides de l'argent sterling aux États-Unis. Si vous trouvez une pièce vintage poinçonnée "Sterling" sans chiffres, elle répond à la même norme de qualité qu'une pièce moderne poinçonnée 925.

Quelle est la différence entre plaqué or et or laminé ?

Le plaqué or (GP) possède une très fine couche d'or électroplaquée — généralement de 0,5 à 2,5 microns — sur un métal de base. L'or laminé (GF) possède une couche d'or qui représente au moins 5 % du poids total de la pièce, liée sous chaleur et pression à un cœur en laiton. L'or laminé contient 50 à 100 fois plus d'or que les bijoux plaqués or typiques. Le GP s'use en quelques mois à un ou deux ans avec une utilisation quotidienne ; le GF peut durer 10 à 30 ans. Les deux sont de l'or véritable en surface — la différence réside dans la quantité d'or et la durabilité de sa fixation.

Les bijoux bon marché peuvent-ils être hypoallergéniques ?

C'est possible, mais plus difficile à garantir. Les bijoux hypoallergéniques évitent les métaux qui provoquent la plupart des réactions — principalement le nickel, le cobalt et les fortes concentrations de cuivre. L'acier inoxydable de qualité chirurgicale (316L) et le titane sont véritablement hypoallergéniques et peu coûteux. Les bijoux bon marché en laiton ou en alliage de zinc sont souvent recouverts de nickel pour une finition brillante, ce qui est l'un des allergènes de bijoux les plus courants. Si vous avez la peau sensible et que le budget est une préoccupation, recherchez des pièces spécifiquement étiquetées "acier inoxydable 316L" ou "sans nickel" — ces poinçons ont plus de poids qu'une affirmation générale "hypoallergénique".

Réflexions finales

Lire un poinçon de bijou prend dix secondes et vous épargne des années de regret. Le poinçon 925 sur un bijou est votre garantie de qualité en argent sterling. Un poinçon 585 ou 750 signifie de l'or véritable 14K ou 18K. GP et GF vous indiquent la nature de la surface, pas du cœur. Et l'absence de poinçon vous dit tout ce que vous devez savoir — continuez à chercher.

Effectuez les cinq tests physiques sur tout nouvel achat, surveillez les six signaux d'alarme et utilisez le tableau de référence général chaque fois que vous avez des doutes sur un poinçon inconnu. Les bijoux de qualité ne sont pas toujours chers — mais ils sont toujours honnêtes sur ce qu'ils sont.

Chez AJLuxe, chaque pièce que nous vendons porte un poinçon clair, et nous indiquons le type et la pureté du métal dans chaque description de produit. Parcourez nos collections en argent sterling et plaqué or et achetez en toute confiance dans ce que vous portez.